Kim Moliis, Bottlescoutsi peasommeljee ja veiniskaut
Kuigi Burgundia kvaliteetsed Chardonnay ja Pinot Noir veinid on tänaseks keskmise tarbija jaoks üle jõu käivad – on see ikooniline veinipiirkond endiselt tõeline veinisõbra paradiis,
Oma umbes 30 000 hektari suuruse maa-alaga moodustab piirkond vaid umbes 3% Prantsuse veinitoodangust ja näiteks Bordeaux’s toodetakse üle nelja korra rohkem veini kui Burgundias. Selle piirkonna võlu on aga vaieldamatu. Ligikaudu 3500 väikepõllumehest toodab vaid umbes veerand aastas üle 10 000 pudeli veini. Piirkonna väiketootjal on tavaline omada näiteks 10 hektarit viinamarjaistandusi, mis on jagatud 30 väikeseks maatükiks. Krundid võivad asuda tootja külas või veinitehasest tunduvalt kaugemal. Sellise lapitekki meenutava maaviljeluse puhul nõuab aedade eest hoolitsemine ja saagi koristamine aega ja ressursse. Prantsuse tsiviilseadustik (Code Napoléon) jagas omal ajal talud ja nende viinamarjaistandused pärijate vahel võrdselt ning see tava on killustanud maaomandit. On üsna tavaline, et erinevate põllumeeste perede liikmed abielluvad omavahel, koondades seeläbi oma maavaldused suuremateks üksusteks. Sel põhjusel on paljude Burgundia veinimajade mõisa nimes kahe perekonna nimi (nt Drouhin-Laroze või Charlopin-Tissier).
Väiketootjatega suhtlemine ja talude külastamine on sageli maalähedane ja põnev, aus ja ilma mesise turundusžargoonita. Veinituristi suurim väljakutse on pääsemine heade veinimajade keldritesse degusteerimisele. Madal toodang ja suur nõudlus on paljude keldrite uksed sulgenud ning juhuslik mööduja suundub tavaliselt suuremate vahendajate (négociant) keldritesse, kuhu pääseb tavaliselt ette broneerides ja makstes sageli degusteerimise eest kõrget hinda.
Domaine Merlin`i veinikelder Mâcon La Roche-Vineus`i külas
Burgundia väiketootjad on ennekõike põllumehed. Loodus määrab igal aastal tegevustsükli, saagi kvaliteedi ja koguse. Peaaegu kõik tootjad kordavad sama mantrat; Head veini tehakse viinamarjaistandustes, mitte keldrites. Veini kvaliteedi jaoks on hädavajalikud optimaalselt küpsed ja terved viinamarjad. Oluline on viinamarjade suhkru (küpsus), aroomi ja happesuse õige tasakaal. Parimate viinamarjaistanduste pinnas toodab ka mineraalseid noote, mida on tunda teatud „soolakusena“, mis annab parimatele veinidele nende maitse pikkuse.
Burgundia pakub veinihuvilistele lõputult avastamis- ja õppimisvõimalusi erinevate ja vaheldusrikaste pinnaste ja mikrokliimade näol. Piirkonda võib nimetada veinide kolledžiks, kuna detailide rohkus on tohutu ja väikesed erinevused isegi naaberviinamarjaistanduste vahel avalduvad lõppveinis suurte maitseerinevustena.
Mul oli suur rõõm teha 14.-15. jaanuaril kiire kahepäevane veinireis Burgundiasse, suurepäraseks reisikaaslaseks noorem kolleeg Tuomas, kelle jaoks oli see esimene külastus sellesse piirkonda. Minu viimasest külastusest oli möödas üle kümne aasta. Uskumatu, kuidas aeg küpses keskeas lendab! Siiski oli see nagu kojutulek, Burgundia on kindlasti veinimaailma kõige põnevam külastuskoht ja minu armastus piirkonna ja selle veinide vastu süttis taas kauni leegina.
Pärast lühikest Champagne’i külastust jõudsime kohale esmaspäeva, 13. jaanuari õhtul. Käisime Chablis’ külas ja nautisime head õhtusööki restoranis Au Fil du Zinc. Hooajavälisel ajal pole esmaspäeviti just palju restorane avatud, kuid Au Fil du Zinc pakkus suurepärast gastronoomiat, sooja atmosfääri ja loomulikult peeneid kohalikke veine. Nautisime söögi kõrvale pudelit Vincent Dauvissat Chablis 2018 mõistliku hinnaga 65 eurot. Veini stiil oli rikkalik ja küps, aga ehk ootasin Chablis’ kultustootjalt veidi mineraalsemat, värskemat stiili. Õhtu tipphetkeks olid arutelud restorani sommeljeega, kes jagas oma näpunäiteid uute kvaliteetmajade kohta. Õhtusöögi lõpupoole hakkas aga teekonna pinge tunda andma ja me läksime üsna vara magama.
Au Fil du Zinc restoran Chablis külas
Domaine Raoul Gautherin – Chablis
Pärast tõeliselt head und ärkasime täiusliku sinise taeva ja päikesepaistega, kuigi temperatuur oli selgelt alla nulli. Mul oli plaanis külastada Domaine Raoul Gautherini Chablis’ viinamarjaistandust, mille viinamarjaistanduste mitmekesine valik ja mõõdukad hinnad olid juba eelnevalt mu huvi äratanud. Võõrustajaks oli noor ja ilmselgelt sihikindel Adrien Gautherin, samal ajal kui tema isa Alain askeldas traktoriga istandustes. Perekond on piirkonna maad harinud alates 1585. aastast ja Adrien esindab nüüd maja 14. põlvkonda.
Adrien Gautherin
Maja säravpuhtad ruumid avaldasid muljet ja tõstis ootusi toodetud veinide osas. Adrien püüab austada piirkonna särtsakat ja “austrilaadset” mineraalset värskust. Chablis’ parimate viinamarjaistanduste Kimmeridge’i lubjakivi sisaldab palju merefossiile ja annab veinidele nende tüüpilise iseloomu. Kuid globaalne soojenemine on mõjutanud ka kohalike veinide stiili ning tänapäeval on tavaline, et Chablis on oma olemuselt rikkalik ja isegi vürtsikas, mis võib traditsioonilise Chablis’i austajale tunduda pisut võõras. Gautherini maja veinides sellist täidlust märgata ei olnud ning esikohal olid elegants ja värskus. Tammevaatide kasutamist on veinimeistri poolt minimeeritud, vaid maja Chablis Vieilles Vignes ja Chablis Grand Cru Vaudésir on osaliselt tammevaatides laagerdunud. Kasutatavad mahutid on peamiselt uued roostevabast terasest mahutid ja “betoonmunad”.
Ühel või teisel põhjusel pole Domaine Raoul Gautherin veiniajakirjanike seas laialdaselt tuntud veinikelder. Mul jäi mulje, et majal läheb tõesti hästi, 90% müügist läheb püsiklientidele, peamiselt eksporditurgudele (USA, Ühendkuningriik, Dubai jne). Rahvusvahelisest ajakirjandusest on ainult Vinous.com arvustanud mõisa veine ja andnud neile õigusega väga positiivseid hinnanguid. Ettevõte ei tegele oma toodete turundamisega, vaid keskendub lojaalsetele klientidele ja suurepärase hinna ja kvaliteedi suhte hoidmisele. Maja „põhiline Chablis” on tõeline pärl konkurentsivõimelise hinnaga. Sildid on võluvalt klassikalised ja elegantsed. Mõisas on 17 hektarit viinamarjaistandusi, sealhulgas klassikalised viinamarjaistandused nagu Grand Cru’t Les Clos, Grenouilles ja Vaudésirs, aga ka olulised Premier Cru’t Vaillons, Montmains ja Mont de Mileu. Viinamarjaveine täiendavad Chablis ja Petit Chablis, mille tootmine on väga piiratud.
Lisaks Chablis 2023 veinile meeldisid meile eriti Gautherini veinid Chablis Premier Cru Vaillons 2023, Chablis Premier Cru Les Lys 2022 ja Chablis Grand Cru Vaudésirs 2022, kuid kogu valik oli ühtlase kvaliteediga ning maja stiil puhas, värske ja klassikaline. Tuleb mainida, et Vaudésirs 2022 sai Vinous.com-ilt korralikud 96 punkti 100-st.
Eelmainitud Les Lys on põhja ja kirde pool asuva suure Vaillonsi viinamarjaistanduse kõrgeim krunt (climat), mida oma erilise kvaliteedi ja iseloomuliku aroomi tõttu villitakse pudelitesse Premier Cru Vaillonsi veinist eraldi. Mina ja Tuomas jäime külastusega väga rahule ja lõpplahendus oli selge; alustame koostööd nii kiiresti kui võimalik; Seega püsige lainel!
Chablis Grand Cru Vaudésiri kuulus amfiteatri kujuga nõlv
Pärast külastust jalutasime läbi Chablis Grand Cru viinamarjaistanduste, uurides eriti Vaudésiri viinamarjaistanduse kuulsat lubjakivist amfiteatrilaadset nõlva. Viinamarjaistanduse pinnas ja suvist soojust koguv org annavad väga rikkaliku ja mineraalse tippveini. Vaudésir on koos Le Closi ja Valmuriga Grand Cru viinamarjaistanduste esikolmikus. Teised Grand Cru viinamarjaistandused on Blanchot, Grenouilles, Les Preuses ja Bougros. Muidugi on sellised viinamarjaistanduste edetabelid vaid osa tõest ning kasvatajate poolt kvaliteedile ja veinivalmistamisele pühendumine mõjutab lõpptulemust vägagi palju.
Chablis’st suundusime oma renditud Opeliga lõunasse ja meid ootas ees veidi üle kahe tunni sõitu Mâconnais’ veinipiirkonda.
Domaine Merlin – Mâcon La Roche-Vineuse
Saabusime teisipäeva pärastlõunal La Roche-Vineuse’i külas asuvasse Domaine Merlini mõisa ja meid tervitas kuuekümnendate keskpaigas Burgundia legend Olivier Merlin, kelle rõõmsameelne ja leebe loomus muutis atmosfääri väga meeldivaks ja lõbusaks. Olivier on pärit Ida-Prantsusmaa Charolais’ piirkonnast ning koos oma naise Corinne’iga ostsid nad 1987. aastal Domaine du Vieux Saint-Sorlini veinitehase ja muutsid selle nimeks Domaine Olivier Merlin. Tänapäeval on majal ligikaudu 21 hektarit viinamarjaistandusi, samuti Château des Quarts’i loss ja selle 2,65 hektari suurune viinamarjaistandus Chaintré külas, mis on kaasomandis tuntud Dominique Lafon`iga. Majal on Beaujolais’ poolel ka 1,75 hektarit Moulin-a-Vent’i viinamarjaistandusi, kust maja toodab Gamay sordist peeneid punaseid veine.
La Roche-Vineuse’i küla kandis varem nime Saint-Sorlin ja sai oma praeguse nime 1907. aastal. Küla on huvitav, sest esimesed kirjalikud mainimised Chardonnay sordi kohta 17. sajandi lõpust mainivad Saint-Sorlini küla just selle sordi algse kasvukohana.
Kogu Mâconnais’ piirkond toodab veini umbes 6200 hektari suurusel alal, mis on umbes sama suur kui Chablis’s või Côte de Beaune’is. Lõunapoolsema asukoha tõttu on valgete veinide stiil rikkalikum ja puuviljasem, kuigi üksikute viinamarjaistanduste asukoht ja pinnas võivad veini stiili suuresti mõjutada. Piirkonnas domineerivad kõrged lubjakivist künkad ja kasvukoht on üsna karm. Punane vein on Mâconnais’ piirkonnas vähemuses, moodustades vaid umbes 5% kogu toodangust.
Olivier Merlin La Roche-Vineuse Les Cras aias
Meie rõõmuks soovitas Olivier lühikest külastust viinamarjaistandustesse ja suundusime küla kõrval asuvasse La Roche-Vineuse Les Cras krundile, kus maja toodab nii Chardonnay kui ka Pinot Noir veine. Olivieri poeg Théo ja tema naine lõikasid istanduses viinapuid ning ka Olivieri naine Corinne veetis päikesepaistelise päeva viljapuuaias töötades. Olivier selgitas, kuidas soojenevas kliimas mängivad viljapuuaedade kõrgus ja pinnas värskuse säilitamisel olulist rolli. Les Crasi talu asub üle 300 meetri kõrgusel merepinnast ning sealne pinnas on väga lubjarikas ja pealmine mullakiht õhuke ja vilets. Viinamarjaistanduse iseloomulikud jooned ilmnevad seal toodetavates veinides, mis ühendavad rikkaliku puuviljasuse elava värskusega. Merlini talu järgib mahepõllumajanduse põhimõtteid, kuid ilma sertifikaadita. Globaalse soojenemise tõttu on saagikoristus varasemaks nihkunud ja tänapäeval pole väljakutseks mitte niivõrd viinamarjade küpsus, kuivõrd tasakaal ja happesuse säilitamine.
Les Crasi viinamarjaistandusest 5-10 kilomeetrit lõunas asuvad Pouilly-Fuissé veinipiirkonna künkad. Pouilly-Fuissé ja selle 22 määratud viinamarjaistandust, mis 2020. aastal uude Premier Cru kategooriasse tõsteti, toodavad Mâconnais’ piirkonna prestiižseimaid Chardonnay veine, mis oma parimal juhul esitavad väljakutse Côte d’Ori klassikutele, olles samal ajal selgelt taskukohasemad kui kuulsad Meursault ja Puligny-Montrachet, mis maksavad tänapäeval veinipoodides vähemalt 80–100 eurot pudeli kohta ja restoranides vähemalt kaks korda rohkem. Pouilly-Fuissé külad ja künkad asuvad umbes 200–400 meetrit merepinnast kõrgemal, madalaimas punktis asub Vinzelles`i ja kõrgeimas Vergisson`i küla. Olivier Merlin oli pettunud, et piirkonna reeglid ei luba harimist üle 400 meetri kõrgusel, kuigi kõrgusega kaasnev värskem mikrokliima oleks tuleviku mõistes väärtuslik valuuta. Merlin toodab Vergissoni, Solutré ja Chaintré küladest pärit Pouilly-Fuissé Premier Cru ühe aia veine.
Chaintré külas asub ka 2,65 hektari suurune Château des Quarts, mis kuulub ühiselt Olivier Merlinile ja Meursault’ küla legendile Dominique Lafonile, kelle Pouilly-Fuissé Premier Cru Clos des Quarts on ilmselt piirkonna parim vein. Aia vanimad viinapuud pärinevad aastast 1917. Olivier ütles, et lossi katus oli just välja vahetatud ja projekt läks omanikele päris kalliks maksma.
Château des Quarts ja selle juurde kuuluv 2,65 ha suurune müüridega ümbritsetud veiniaed Clos des Quarts.
Pärast talukülastust liikusime edasi Merlini laagerdumiskeldrisse, kus degusteerisime laia valikut imelisi veine. Olivieri ja Corinne’i pojad Théo (sündinud 1993) ja Paul (sündinud 1996) hakkasid talu tegevusse aktiivselt kaasa lööma 1998. aastal ning alates 2021. aastast vastutab Théo iseseisvalt veinivalmistamise eest. Olivier rõhutas, et tahab anda uuele põlvkonnale tõelise vastutuse, kuid on loomulikult taustal olemas, kui Théo või Paul kogenud loojalt näpunäiteid vajavad. Paul laseb oma vanemal vennal veine teha ja keskendub ise talu viinamarjaistanduste harimisele.
Olivier, Théo, Paul ja Corinne
Poegade käekiri on talu veinides selgelt näha. Viinamarjad koristatakse varasemal ajal kui varem, veinide laagerdamisel kasutatakse vähem noort tamme (10–15%), sulfitite hulka on vähendatud ja filtreerimine on väga rafineeritud. Veinide stiil on värskem ja elavam kui varem, mis on väga teretulnud muudatus restoranide ja tarbijate eelistuste rahuldamiseks. Olivier oli väga rahul poiste täpsuse ja kirega, millega nad kvaliteedi arendamisele panustasid ning on ilmselge, et maja on heades kätes.
Veinidest oli kõige meeldivam mõisa “baasveini” Mâcon-La Roche-Vineuse 2022 kõrge kvaliteet. Peen, mitmekülgne Chardonnay ilma tammelaaduseta. Bourgogne Rouge Les Cras 2022 oli tõeliselt suurepärane Pinot Noir ja Olivier kiitis 2022. aasta suurepärast kvaliteeti. Degusteerimise vaieldamatu staar oli aga Château des Quarts Premier Cru Clos des Quarts 2022, mis on kahtlemata parim Mâconnais’ vein, mida ma maitsnud olen. Suurepärane näide heas tasakaalus veinist ning Bourogne’i eksperdi, Master of Wine Jasper Morrise antud 92-95/100p on igati välja teenitud.
Pärast umbes kolmetunnist külastust suundusime oma Opeliga Beaune’i poole ja sõitsime läbi Côte Chalonnaise’i piirkonna, möödudes piirkonna kuulsatest küladest nagu Montagny, Givry, Mercurey ja Rully, jõudes lõpuks Côte de Beaune’i lõunaossa, kust teekond jätkus Chassagne-Montrachet’, Puligny-Montrachet’ ja Meursault’ kaudu Beaune’i ja armsa Les Remparts’i hotelli juurde, mis oli pärast minu eelmist külastust vahepeal täielikult renoveeritud. Soovitan soojalt!
Õhtusöök broneeriti Beaune’i legendaarses veinirestoranis Ma Cuisine, kus meid tervitas võõrustaja Pierre Escoffier. Õhtu oli restoranis tavapärasest veidi vaiksem ja Pierre’il oli aega rääkida meile oma üle 40 aasta pikkusest karjäärist ja plaanidest järgmise aasta augustis pensionile jääda, ta on juba 67-aastane. Küsisin temalt, mis restoranist saab, ja ta ütles kavala ilmega, et kavatseb selle maha põletada ja keskenduda trühvlite leidmisele. Tegelikkuses on tal järeltulija ilmselt juba valmis, nüüd on väljakutseks leida ostja üle 27 000 pudeliga veinikeldrile, mis sisaldab tohutut kollektsiooni Burgundia legendaarsemaid veine. Nende hind on ilmselt astronoomiline.
Pierre’il on kaks poega, kellest üks peab Beaune’is restorani La Table du Square ja teine Singapuris asuva Ma Cuisine’i sõsarrestoranis, mis sai Michelini tärni 6 kuud pärast avamist (2017). Meie õhtu oli täiuslik kogemus tänu heale toidule, aga ennekõike Pierre’i südamlikele ja ausatele lugudele. Olime tõeliselt Burgundia veinikultuuri sügavustes! Õhtu ja reisi parim roog oli leige kammkarbisalat ja pudel Bruno Colini 2013. aasta Puligny-Montrachet Premier Cru La Truffière veini. Täiesti vapustav täidluse ja mineraalsuse kombinatsioon ning vein oli vaatamata 11-aastasele laagerdumisele endiselt väga elav ja värske. Viimati, kui ma Burgundiat 2013. aasta sügisel külastasin, oli kõnealune vein just käärimise lõpetanud.
Bar à Vin 66 Beaune`i vanalinnas
Õhtu jätkus lähedalasuvas baaris Bar à Vin 66 ja järgmisel ööl ma nii hästi ei maganud, aga hotelli kvaliteetne hommikusöök korvas mu enda tekitatud väsimuse ja teekond jätkus kolmapäeva hommikul kvaliteetse Pinot Noiri keskuse, Côte de Nuits’ piirkonna poole, mille 3000 hektaril viinamarjaistandustes toodetakse maailma parimaid Pinot Noiri veine. Sõitsime mööda Route des Grand Crus’d Beaune’ist mööda Cortoni mäest ja seejärel Nuits-Saint-Georges’i külast Vosne-Romanée külla, kus on absoluutselt kohustuslik peatuda, et imetleda kuulsat Romanée-Conti viinamarjaistandust (<2 ha), mis toodab maailma kõige kallimat veini. Praegu maksavad uued aastakäigud umbes 20 000 eurot pudeli kohta, aastatoodang on umbes 3000–6000 pudelit.
Peale väikest peatust jätkasime mööda Clos de Vougeot’st, Chambolle-Musigny’st ja Morey-Saint-Denis’st Gevrey-Chambertini suunas. Pärast Gevrey-Chambertini sõitsime läbi Fixini ja jõudsime lõpuks Marsannay-la-Côte’i külla ja Domaine Jean Fournier’ veinimajja.
Domaine Jean Fournier – Marsannay-la-Côte
Marsannay piirkond on Côte de Nuitsi põhjapoolseim küla ja selle põhjapoolseimad krundid asuvad juba Dijoni äärelinnas kortermajade kõrval. Laurent Fournier osutus suurepäraseks võõrustajaks ja me alustasime oma külastust maja aedades. Paljud veinikriitikud peavad Marsannayd Côte de Nuits’ veinipiirkonna parima hinna ja kvaliteedi suhtega külaks. Selle parimad viinamarjaistandused toodavad lähedalasuva Gevrey-Chambertini stiilis veine, kuid oluliselt madalama hinnaga. Marsannay hõlmab ligikaudu 380 hektarit viinamarjaistandusi ning Laurent Fournier’ juhtimisel on käimas protsess, mille eesmärk on tõsta küla parimad viinamarjaistandused Premier Cru kategooriasse. Ajakava on veel lahtine, sellised asjad kipuvad edasi lükkuma, kuna põllumeestel on sageli vastandlikud huvid.
Laurent Furnier
Majal on ligikaudu 16,50 hektarit mahepõllunduslikult viljeletud viinamarjaistandusi, mis on tootmises, ja 4,50 hektarit istutamist ootavaid istandusi. Enamik talu viinamarjaistandustest asub Marsannay piirkonnas, kuid majal on väikesed krundid ka Fixini ja Gevrey-Chambertini külades, lisaks paar krunti Côte de Beaune’il, Cortoni künkal ja Pernand-Vergelessesi nõlval.
Lisaks punastele ja valgetele veinidele toodab Marsannay ka Marsannay Rosé veini, mille tootmine on vähese nõudluse tõttu vähenemas. Laurent ütles, et tarbijad ei naudi enam „gastronoomilisi rosé-veine“, vaid otsivad puuviljaseid ja kergeid veine. Marsannay Rosé on Burgundia ainus ametlik rosé apellatsioon ja väärib rohkem tähelepanu, eriti kvaliteetsetes restoranides ja veinibaarides.
Tutvusime Fournier’ kolme peamise viinamarjaistandusega udusel ja vihmasel päeval. Es Chezots asub Marsannay küla ülemistel nõlvadel ja selle pinnas annab elegantset, aromaatset ja mineraalset Pinot Noiri. Võimude palvel nimetatakse viinamarjaistandust alates 2023. aastast En Grands Vaux‘ks; eelmine nimi oli liiga sarnane Côte de Nuits’ keskosas asuva Echézeaux Grand Cru viinamarjaistanduse nimega. Es Chezotsi/En Grands Vauxi vanimad viinapuud pärinevad aastast 1953 ning see 13,88 hektari suurune viinamarjaistandus saab kindlasti Premier Cru staatuse, kui klassifikatsioon on lõplik.
Jätkasime teekonda Marsannay Les Longeroies nimelisse istanduse aeda, mis on piirkonna kuulsaim ja suurim single vineyard (38,32 hektarit). See laugjal keskmisel nõlval asuv aed on idasuunaline ning selle pinnases on Premeaux’ lubjakivi ning pealiskiht on toitaineterikas punakas savi ja lubjakivi. Pinnas meenutab kuulsa Chambertin Grand Cru pinnast ning stiililiselt annab Longeroies vürtsika ja mahlase veini, millel on tumedate marjade aroom ja mitmekülgne karakter. Laurent ütles, et Longerois on väga homogeenne viinamarjaistandus, mis tähendab, et peaaegu igal krundil toodetakse väga sarnast veini. Fournier`i jaoks on see oluline aed nii kvaliteedi kui ka tootmise seisukohast. Majale kuulub viinamarjaistanduses kokku ligi 5 hektarit krunte ja viinamarjaistandus saab tulevikus kindlasti Premier Cru staatuse. Aia vanimad viinapuud istutati 1935. aastal..
Laurent Marsannayn Les Longerois-aias
Peatusime ka Longeroies’st põhja pool asuvas Clos du Roy talus, kus olime põnevil, kuidas Fournier’ uus traktorist istanduse nõlvadel hakkama saab. Mõnes kohas on järsu nõlvaga aial üsna paks pealmine mullakiht, mis toetub kõvale Comblanchie lubjakivikihile. Talu ülemisel nõlval on lubjakivi mergel, mis sobib hästi valge veini tootmiseks. Viinamarjaistandus on oma suuruse ja kvaliteedi poolest väga oluline, mõõtmetega 25,24 hektarit, ja Jean Fournier’le kuulub 2,67 hektarit maatükke, kindlasti potentsiaalne Premier Cru viinamarjaistandus. Laurent Fournier ütles, et viinamarjad valmivad selles soojas ja varjulises viinamarjaistanduses varakult ning sealt saadav vein on tugev, küpse kirsi maitsega ja struktureeritud. Aia vanimad viinapuud pärinevad aastast 1945.
Istandustest liikusime veinikeldrisse veini degusteerima. Maitsesime imelist 2022. aasta aastakäiku, selle stiil oli rikkalik, võrratult klassikaline ning veinid olid tõeliselt peened. Meie lemmikud olid Marsannay Cuvée Saint Urbain Blanc 2022 valge vein ja kogu eelmainitud Marsannay viinamarjaistanduse punaste veinide trio: Es Chezots 2022, Les Longeroies 2022 ja Clos du Roy 2022. Lisaks neile maitsesime Marsannay Trois Terres 2022 veini, mis on segu nende kolme viinamarjaistanduse vanimate viinapuude viinamarjadest. Tõeliselt suur, võimas ja vürtsikas Pinot Noir.
Marsannay Cuvée Saint Urbain Blanc valge vein on huvitav segu Chardonnay (70%), Chardonnay Rosé (10%), Pinot Blanc (10%) ja veidi Pinot Beurot (Pinot Gris), Aligoté ja Chardonnay Blanc Musqué sortidest. Tõeliselt ainulaadne ja kvaliteetne valge Burgundia vein. Kõik ülaltoodud veinid on saanud suurepäraseid arvustusi nii Master of Wine Jasper Morriselt kui ka Vinous.com-ilt (vahemikus 90–93/100p).
Üldiselt püüdleb Fournier oma veinides klassikalise tasakaalu poole. Viinamarjaistandused on sertifitseeritud mahepõllumajanduslikult ja Laurent rõhutas, kuidas nad pidevalt viinamarjaistanduste kohta rohkem õpivad ning selle tulemusena veinide kvaliteet pidevalt paraneb. Kasutatavad tünnid on peamiselt 600-liitrised „demi-muid” tammevaadid ning uute tünnide osakaal hoitakse umbes 20–25% juures. Maja punaste viinamarjaistanduste veinides lastakse 50% kobarate vartest käärimises osaleda, et veinidele struktuuri anda.
Veidi vähemtuntud külad ja piirkonnad pakuvad soojenevas kliimas suurepärast kvaliteeti ning Burgundia kogeb praegu oma kvaliteedi kuldaega ning hiljutised 2022. ja 2023. aasta aastakäigud on head ja saagikad. Côte d’Ori kõige prestiižsemad Grand Cru viinamarjaistandused saavutasid oma staatuse sajandeid tagasi, kui vaid kõige soojemad kohad nõlvadel andsid küpseid viinamarju. Nüüd on olukord täiesti teine ja kvaliteeti võib leida laialdaselt ka mujalt, kui vaid kõige kallimatest veinidest.
Restorani Ma Cuisine omanik Pierre Escoffier oli pahane, et enamik kliente soovib tänapäeval nautida vaid teatud kuulsaid nimesid ja et piirkonna teisi huvitavaid pakkumisi sageli eiratakse. Veidi pahuralt ütles ta meile, et „täna soovis viiest lauast neli sama tootja veine“. Ma sain aru, et see oli Georges Roumieri kuulus veinimaja. Pierre Escoffier leidis, et selline kultusmajade eelistamine oli frustreerivalt ühekülgne, kui läikiva pinna all on samaaegselt peidus ka hiilgavad alternatiivid.
Domaine Jean Fournier’st suundus meie Opel Pariisi poole ja peagi olime tagasi Soomes, täis palju uusi kogemusi ja tohutul hulgal teadmisi Burgundia kohta. Täna leiab need veinid Bottlescoutsi valikust.